经济观察报 伊莎贝/文 说起来像是很久远的事了。其实不过是三四年前，我从北京搬至上海。第一天，专栏作家、美食家沈宏非轻描淡写地说，“晚上没事的话，一起吃饭吧”。

跟着他，一路被经理恭迎着穿桌上楼进了金锚的包房，不得了，已然热热闹闹坐了一桌子的人。金锚的招牌菜烤仔鱼、冷鹅肝、花雕鸡、青豆泥，和上海男人的低调幽默，上海女人的放恣风情，构成我对上海饭局的第一印象。

那阵子老沈（沈宏非）宝爷（小宝）甘露（孙甘露）约好了似的，齐齐力捧金锚，连甘露这个以文字晦涩的先锋文学著名的作家，也破天荒写了一篇亦庄亦谐的短文《食堂金锚》，发表在我们当时做的一本饮食杂志上。

的确，“把餐厅吃成食堂”是这些上海名士们拿手的事。另一家由老沈起头，后来连我都吃得能背出菜单的餐馆是老吉士，比金锚更有老上海腔调，虽则地方逼仄，还又搭出个二层来，人人顶着天花板吃饭，侍应生可都是眉清目秀眼明手快的上海男生，从来不看客人，该递菜单还是账单，添水还是换碟却从来不差分毫。侍应生这么有腔调，顾客也不能不争口气，点菜不能漏了怯。

老吉士的咸鸡、红烧肉、葱烤鱼头，这些人人都懂得点的菜式不说了，老沈喜欢的一道蟹粉土豆浓汤，就不是人人会吃。这道菜融合中西，把蟹粉土豆用搅拌机打碎打匀煮好——“一定有黄油！”老沈断言——再重重撒上一把磨碎的黑胡椒。

老吉士的有些菜，在新吉士也能吃到，毕竟两家餐厅渊源颇深。但是上新吉士吃饭就是没有老吉士有腔调——“腔调”这两个字，除非在上海住久混久了，还真不容易解释。老吉士地方局促，老订不到位子，侍应也没什么笑容，但就是个有腔调的地方，能见得到有腔调的人。

上海的隐秘厨房真正建立起来，还是我们租了小洋楼做饮食杂志，看看一层带个小花园的大客厅带厨房，老沈兴致来了，“弄个厨房做做味觉实验，请请客吧。”

Artdeco风格的沙发、屏风、窗帘，由老沈多年的朋友，轰轰烈烈开过餐厅的美女华蔚一手操办，和小楼的整体风格一致，专业厨房设备则由新吉士的厨师负责设计

安装。

每次来客人，带着楼上楼下参观一圈，这个一色清亮不锈钢厨具的专业厨房一定能收获几声“wow”。代价是设备太专业，开起来动静太大，屡屡遭到邻居投诉。不请客的时候，没有同事愿意杀鸡用牛刀地在这个厨房热个饭或炒个菜，平日里就锅清灶冷的。

来这个厨房吃过饭的有名有姓的人，可以数出一长串。客人无非两种：有名的、有趣的男人，和漂亮的、有趣的女人。每顿饭都有个主题，节令、食材、客人……都能给老沈源源不绝的灵感，从来没有枯竭的时候。

作家王朔来的那回，问他想吃什么，他说吃西餐！