务实的男装

比起2010年的春夏与秋冬男装周，此次解构主义服装减弱了极其怪诞的异端性，变得更加务实，终于给离经叛道、追求艺术气息的平常人一个尝试的机会。不过正如在山本耀司服装标牌中曾出现过的字句：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人讨厌的呢？”在T台上，过于注重实穿性除了可以窥见经济环境对时装业的影响，就设计本身而言，未必是一个非常好的事情。

Salvatore Ferragamo秀场里走出来的男人们证明，穿着“狩猎风、沙漠色”的型男明年会继续流行；而Burberry则用皮革质地表态，那些戴肩章的外套好像在暗示军装趋势远未结束，旗下的Burberry Prorsum带着浓浓的机车风情朝我们走来，街头风格浓郁，紧身长裤和精心裁剪的夹克则以皮革和麂皮为卖点；Emporio Armani比以往的设计更加前卫，充满着黑色刺激与皮革的诱惑。

Prada对男装的走向具有坐标性意义，改变服装比例，融入前瞻性色彩，一心思考着如何把男士经典西服融入当代衣着中。而Calvin Klein对极简主义艺术风格及其性感元素的钟爱已被世人熟知，但在这季发布的男装上，创意总监Italo Zucchelli似乎更想展示自己的风格特色。线条柔顺的套装、鲜艳的色彩、新型的面料以及对运动精神的狂热，在这季男装上大行其道。性感元素和运动元素相结合，融入运动T恤的设计中，不过，充气运动面料的使用让人们失去了想象空间，这或许是本次设计的一大败笔。

风格博弈

今年的米兰巴黎时装周，与世界杯有几天重合时间，似乎是为了应和世界杯上的 “刮胡子就会失败”的言论，两地也同时上演了“又见胡须男”的场面。出现在巴黎男装周第一天的胡须男场景，是发生在JeanPaulGaultier的视觉盛宴上。这位法国的鬼才设计师把我们带到中东马拉喀什的一个潮湿夏季夜晚，模特身着阿拉伯风长袍和小帽，细节配饰充满了浓重的宗教风格。而另类到总能引起话题的JohnGalliano，在这季向卓别林致敬打造出了奇趣小胡须造型。这些有趣野性、不经修饰的男子气概正是这季巴黎男装周的最潮流款的典型。

不过，如果纵观全部的发布，你会沮丧地发现，世界杯的冲击只是回光返照，从几年前就开始兴起的男装女装化趋势并没有停下来的迹象。前两季大热的裸色风，这次也不再让女士专美，成为这季男装的流行点，从Givenchy的裸色马甲直落到乍看分不出是裤是裙的半截款，再到Yves Saint Laurent低到胸际线的裸色西装，男人从未如此与女人并肩看齐。而更具视觉诱惑的透视装，在这次的春夏男装设计中搭配出了多样性，Gaspard Yurkievich在白色风衣底下用上深蓝色透视衬衫制造冷艳的视觉效果，Lanvin的贴身效果故意营造压迫感，腰部以多层叠加令人眼花缭乱，仿佛直接从女装的轻舞薄纱中得来的灵感。

现在，明年春夏季的主调已浮出水面，衣冠楚楚的男士们身穿环保衣料，同时又追求上世纪50年代的复古情调，无疑是对过去那段时装界辉煌时光的怀念。一些设计师在时装周都呈现出更加未来感的趋势，但是，显然更多作品都好像是从那些当年的经典中过渡而来，如果非要总结，我们姑且称它们为回归本色吧。