经济观察报 黎小闻/文

他是当地一家羊毛手工作坊的老板，在意大利遍地都是。但他的穿着精致且一丝不拘，不同于终日忙碌在牛皮和缝轫机上的小企业主，他还在家乡开辟了一条景观大道，工厂并非是他生活的全部。如果不是把周末时间用来铺路、清除石块并在一条连接特利维罗和奥斯塔山谷的道路两旁种植杉树和杜鹃，那么他或许就是一个完全不同的人或者另一种实业家。在我们今天看来他是一个时髦的环保主义先行者。

6月份Zegna公司为了庆祝100周年而推出的一本与创始人ErmenegildoZegna同名的书籍，以上是书里对ErmenegildoZegna的描述。写作的人包括了心理学家和资深的时装评论员，他们没有骄傲地落到辉煌的品牌成就，而是像小说一样，展现主人公在家族发展历程中的对于品牌和时代的思考、实践。

几年前，远在香港的黎坚惠出过几本书，其中有一本 《时装时刻1987-2007》，看不懂的人觉得是文艺女青年的碎碎念，其实总结起来，这本书的价值在于告诉读者，时装不是款式，而是生活和生活的时代。

没有例外，任何款式和品牌的成功的要诀是它是否迎合了时代和时代的审美，我们习惯宣扬设计师和开创者的勤奋和天赋，因为这样的故事往往更激励人心，但每年出现之后即刻陨落的那绝大部分的设计师的存在也说明了，成功与否在于是才华闪现的时机。

不得不说，ErmenegildoZegna赶上了好时候。

和很多奢侈品故事的开头一样，Zegna始于同名创办人于1910年时在家乡意大利阿尔卑斯山脉Biella地区小镇Trivero开设的一间不起眼的羊毛工厂。那个时代，最好的面料都产自英格兰和苏格兰，再加上伦敦著名的裁缝街SavileRow，可以说，英国当时垄断了世界顶级面料市场。作为企业的经营者，ErmenegildoZegna很有野心，从原产地收集最好的原料纤维，开发全新的生产系统，并在面料上缝上自己名字的标签，立志打开海外的市场。他第一次赶上了“好时候”——一次世界大战令英国生产瘫痪，但意大利幸免于战火，令公司有机会迎头赶上。

1991年的时候，Zegna就意识到新兴市场的重要，它在北京开出了首家成衣店，当时进驻中国的奢侈品牌还只有LVMH，男装市场几乎是一片空白。在这两年的经济危机里面，他们反而逆势扩张，用事实证明时装界的一条定例，在特殊时刻，男装品牌往往更为坚挺。

其实今年过生日的品牌不少，Zegna的100周年、Kenzo的40岁生日，而印象里还颇为年轻的RafSi－mons也在巴黎男装周上演了其15周年的纪念秀。男装界盛行的复古潮和实穿主义帮了Zegna一把。“在拍摄《广告狂人》之前，我的穿衣灵感来自于PearlJam 乐队和Nirvana乐队：破旧的衣服，邋遢的长发。”演员RichSommer坦言。过去的他连一套西装都没有，如今却已能体会挑选袖扣的乐趣了。“我以前从不喜欢父亲穿西装的样子，现在终于明白了，人们会因为你穿西装而尊敬你。”Som－mer说，“我爱西装所传递的大男子气概。”

休闲装大行其道20载之后，男人，特别是年轻人终于重拾盛装的传统。尽管他们的工作可能并不需要穿西装打领带，但这些20多岁，荷包羞涩的男孩们依然迫不及待地从快时尚的品牌购买三件套和羊绒衫来“武装”自己。年轻男孩们的回归让Zegna在内的以生产西装为主业的企业看到了市场所向，“Zegna的下一个目标不是地理上，而是在人口上。”

一个品牌从纺织工厂过渡到品位工厂，Zegna足足花了100年，并不算高明的。但难能可贵的是一直以来的品质。时至今日，无论Zegna所出品的男装剪裁轮廓如何摩登、面料的织法工艺如何高端，依然坚持以古老精湛的手工制作而成。在其大本营Trivero，澳洲、南非和蒙古等地最优质的羊毛均远渡重洋汇聚于此，这些第一流的羊毛原料在Trivero的工厂里汇总后被清洗、梳理、染色、编织成型，在这一繁杂冗长的制作过程中，依然百年如一日地由手工操作完成，特别是筛选的程序，仍倚赖专业人士的经验和眼光。

Zegna的全球形象总监AnnaZegna感叹道：“我曾非常感兴趣，究竟有多少双手参与了一件Zegna西服从开始到成品的制作过程，答案是一共有538双。”

现在，和很多意大利的企业一样，Zegna依然保持家族经营的传统，第四代传人Gildo1989年加入董事局，1997年开始担任CEO一职，来听听他的说法，“我很尊重家族，也尊重这盘生意，集团有7000名员工，在公，我要做个好的领导，在私，就是一个好父亲，两个儿子今年分别是23岁及21岁，大儿子已经出来工作，我鼓励他们先到外面闯，累积自己的经验，但最终他们会回来Zegna的。”