时装迷局(2)

表面与现实

卡宾（Cabbeen）以城市梦想为主题的2010春夏男装发布无疑是整个中国国际时装周中为数不多的拥有国际化表达的秀之一。这是充满行动感的都市梦想家色彩的系列。轻盈的淡彩冷色系与浓郁雀跃的暖色系，形成组合对比略带光泽感的中性色，强调春夏的明快和轻盈。在设计上，非常严谨地遵循设计美学，但细节和结构充满突破感，内长外短的参差搭配以及凸显都市乐趣的图案则是整个系列的亮色。不过，令人遗憾的是，这场秀里的某些细节仍然能看出设计师深受某位巴黎设计师的影响，无论是男模宽檐的帽子还是裤脚的设计都有种似曾相识的感觉。

一般而言，中国国际时装周的举办时间是在巴黎时装周结束大约半个月之后，或许是不自信或是想象力的缺失，借鉴或模仿已经取得认可的四大时装周上的作品，在中国时装周的T台是可以被允许的潜规则，作为时尚根基尚浅的新生事物，不少中国的设计师一直在用“成长中”作为挑战诚信底线的借口。

同样的疑虑还发生在新锐设计师董怀光的作品之中。这个名为“色诱”的系列几乎是集合了VERSACE、Salva－toreFerragamo、ElieSaab等众多成熟国际品牌近几季晚装设计的诸多灵感。唯一值得欣慰的是，无论是卡宾还是董怀光，在使用这些元素时都经过了重新的思考和排列。但中国时装周T台上的包容度往往超出想象，一些设计师无视资讯高度发达的时代，直接将完整的设计搬到自己T台上，而这里面，不乏已经过去一年的2009春夏的设计。

甚至连走出国门的设计师也不能幸免，梁子在伦敦时装周发布的系列有IsseyMiyake、YohjiYamamoto的影子，而另一位设计师罗峥在纽约发布的系列里，能明显感受到OscardelaRenta气息。

“我倒认为是一件好事。”Masa供职于国内一家知名的时尚媒体，同时也是活跃的时装评论员，“这些设计都得过国外严苛的专业的人士的肯定，中国的设计师看到了，借鉴了。至少可以对消费者、对市场的审美起到正确的导向作用。总比那些乱七八糟的设计好。”

类似设计这样界限模糊的行业，对与错的区别，只在于底线放置的位置。中国时装设计在某种程度上进入了正确借鉴和糟糕原创的二元环境，这个问题，似乎已经不是身处中国时装工业末端的交易方或消费者可以解决的了。

而种种这般，对于专业的行会组织而言，并非单纯的不知情。只是身陷其中，究竟要维持表面还是接受现实？

就在时装周举办前一周，中国服装设计师协会主席王庆在接受媒体采访时表示，借鉴是设计界不可避免的。国内许多新人的灵感也被国外大量抄袭，目前最大的抄袭是国外的设计师抄袭中国作品。他的理由是，全世界有70%至80%的成衣是在中国制造完成的。以前是国外设计师出样式，材料和生产在中国；现在许多国外大牌只出个概念，由中国设计师完成设计，他们再挑选后加工成衣，许多国际大牌灵感都来自中国。

这番话一出，再经过不明真相的都市报的多重转述，无疑是在圈内投下一枚重磅炸弹。网易女人频道特约时装评论员唐小唐第一时间便更新了一篇名为《设计师博会主席的话该相信吗？》的文章，他写道，“美国服装设计师协会主席DianevonFurstenberg因自己品牌服装涉嫌模仿，不但主动赔偿还约手下设计师喝咖啡聊抄袭和模仿的区别。中国的设计师协会主席却在为中国创意产业一直从事的OEM（贴牌生产）而反咬一口。”其实，王主席的话并非完全没有道理，但他忘了自己的职位以及所代表的行业权威——如果国内设计师已然达到另一个高度，那为什么代表中国设计力量最高水平的中国国际时装周所能带来的惊喜还是非常有限？而又是谁扼杀了正在从事OEM的本土设计师的另一种可能？

或许，除去大行业的思考，摆在设计师面前的还有另一个迷局：在依赖成瘾的后OEM时代，该怎样坚持和保持想象力的独立和空间。

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