(从小观景平台看大冰川   作者/摄）

【行走南美】

杜欣欣/文

一

一早，我们从恰顿出发，再次沿40号公路而行。经过卡拉法特后，转上11号公路，沿阿根廷湖一直向西，行驶一小时左右，就进入麦哲伦半岛，冰川国家公园的入口就在半岛上。该公园于1937年建立，总面积为7000多平方公里。此地所谓的冰川是指巴塔哥尼亚冰原，这片冰原总面积约17000平方公里，其中北巴塔哥尼亚冰原面积约4000平方公里，南巴塔哥尼亚冰原面积约13000平方公里。南巴塔哥尼亚冰原养育了47条冰川，其中的13条汇入太平洋，而观赏冰原的最佳地点就是莫雷诺冰川。

公路开始盘山，随着地势升高，林木渐多，草地转青，荒漠不再。突然，左边公路下闪出了里科臂湖（Brazo Rico)，湖水呈淡绿松石色，比半岛北面的阿根廷湖的颜色更淡。湖之尽头，雪山连绵，岸边开着红花的智利火树（Notro）分外明艳。

远距离看过去，冰川与湖水一色。越走越近，我才看冰川高出湖面。拐弯处，前方豁然开阔，风景令人惊叹。听到我们不断地发出惊叹声，司机只是笑笑。我们停在小观景台瞭望，一道洁白的冰墙横贯在阿根廷湖的支脉里科臂湖上，两岸青山逶迤，里科臂湖本尊隐身在西南方的山谷里，无声地凝视着大冰川的消长，年复一年。离开小观景台，继续上山，到达冰川公园的渡口。长长的码头上，人们排队等候，一只汽船泊在阿根廷湖上。这片湖的湖面广达1400平方公里，它不仅是阿根廷第一大湖，还是南美第三大湖。阿根廷湖与韦德玛湖共同孕育出了圣克鲁兹河，从此蜿蜒向东，绵绵近400公里，最终汇入大西洋。

1831年英国的小猎犬号考察船航行南美，曾沿着圣克鲁兹河上溯。逆水行舟，十分艰难，船长费兹洛伊命3船首尾相接，连成一串，每船只留2人，其余人上岸拉纤。据随船考察的达尔文记载，拉纤16天后，他们距离大西洋140英里，距离太平洋最近的海岸也有60英里。船员们弃船登高，看到了开阔的盆地和白雪皑皑的科迪勒拉山系。当年达尔文所见就是包括费兹洛伊峰在内的山系。达尔文还说：“本来还希望能站到山顶上，亲睹其雄姿；而今只能从远处对它的绮丽风光和天然物产，凭空做一番想象了。”

汽船载着我们驶向冰川，驶近了才看出，这是一道高70米，一眼望不到头的冰墙，这正是之前在小观景台上无法看到的冰墙右边的一半。能够托起这样高的一面墙，可想冰墙深入湖下有多深！这条冰川乃至整个冰原都是上一个冰河期（18000-17500年前）之残余，那时的智利南部和阿根廷都覆盖着厚厚的冰层。古老的巴塔哥尼亚冰原目前仍然是地球极圈外的第三大冰原，也是南极洲和格陵兰之外的第三大淡水体。这些新鲜淡水都来自于古老的冰块，想想颇为有趣。“轰隆，轰隆”，传来一种奇异而沉闷的爆裂声。众人循声望去，只见冰山一角塌陷，冰裂入河，巨大的冰块碎裂入湖。原来是冰爆！莫雷诺大冰川是地球上仅有的3座增长而非后退的冰川之一。有趣的是，这座冰川以每天30厘米的平均速度前进，同时又会相应地损失一定比例的质量，乃至在不同季节里得以保持质量和大小的平衡。冰裂即是它保持平衡的方式，即便是冰川学家也无法解释其奥秘。

本来里科臂湖与阿根廷湖相通于麦哲伦半岛尖端的那条窄水道，但莫雷诺冰川慢慢推进，抵达半岛湖岸时形成了冰堤，就是这道冰堤，隔断了里科臂湖和阿根廷湖。由于冰堤南面的里科臂湖和南臂湖均无出口，两湖湖面逐渐升起，甚至会增高60多米。湖水继续挤压着冰墙，冰墙对冰堤产生了巨大的压力，从而引起冰裂。湖水自冰裂缝隙中渗透，日积月累，冰堤下方就形成拱门。当拱门成长到两旁的冰墙无法支持时，拱门便崩塌了。这时极大的水体从里科臂湖以每秒几千立方米的速率注入阿根廷湖。数天后，两湖的水面趋于平衡。随着冰川再次推进，冰堤再度形成又再度崩塌，如此往复不已。这壮丽的崩塌大约每三四年发生一次，但谁也无法精确预见，也许在各国好奇者引颈渴待的时日里，崩塌却恶作剧地在夜间发生。这种景象是自然界的自激周期过程。最近一次冰塌，发生于2018年3月14日，恰好是物理学家霍金离世的那一天。

湖上寒风刺骨，乘客都裹紧衣帽围巾。面对如此壮观景象，无人愿回船舱避寒。汽船仍在冰川前慢慢行驶，转动角度，但一直保持着一定的距离。据说从1968-1988年20年间，曾有32个人被巨大冰块击中丧生。

下船登岸后，我们乘坐公园的摆渡车来到大观景台。观景台分上下几层，由木制楼梯连接。从大观景台望过去，这是一片蓝冰王国，而我目力所及仅为王国的极小部分。遥想阿根廷湖的远端，三大冰川的冰水倾泻而下，轰鸣入湖。乳灰色的冰块在湖中漫游推挤，停滞堆积，在湖面筑起冰墙，又在湖水的映照下幻化为蓝色。在这么壮观的场景下，湖面上的汽轮确如一叶扁舟，人类显得多么微不足道。

环湖山地上长满了山毛榉，智利火树红花正艳。冰川与红花绿叶如此接近，气候也是这样的温和，真让我吃惊。我曾在新西兰南岛观看过福克斯和弗朗兹·约瑟夫冰川，那虽然也是大陆冰川，但退化缩小已然灰尘满面。我没去过阿拉斯加，不知道那里的冰川是否与红花绿叶如此接近。在世界的其他地方，冰川至少要在平均海拔高于2500米的地区才能形成，而此地海拔不过1500米。

据达尔文分析，赤道地区雪线的高度为4600米以上，所以赤道上只有乞力马扎罗峰顶积雪。从玻利维亚（南纬16-18°）向南，雪线逐渐降低，到了火地岛（南纬54°）雪线就降低到1100-1200米了。达尔文以为，永久性积雪的高度似乎主要取决于夏季的最高温度。他说，在挪威要看到这么低的永久雪线，就得走到北纬67°-70°。冰川公园这一带夏季最高气温不过摄氏20度，雪线也因此而下降。

莫雷诺冰川附近也有步道，但我们已经没有时间体验步道了，这一天清晨自恰顿镇出发，回到卡拉法特已是傍晚时分。

二

世界上很多国家的国家公园都有自己的门户城市，那座城市往往距离风景区最近，并可以提供食宿。美国落基山国家公园的门户城市是埃斯蒂斯公园（Estes Park），加拿大众多的国家公园的门户城市是班芙，而阿根廷冰川公园的门户城市就是卡拉法特（El Calafate）。卡拉法特位于阿根廷湖南岸，此地有机场，并可走陆路去费兹洛伊峰和佩里托·莫雷诺（Perito Moreno）大冰川。

卡拉法特之名来自于原生灌木“卡拉法特”，亦称“盒叶小檗”或“麦哲伦小檗”。此树开黄花，结出紫黑色的莓，果子可食。此刻正逢花季，它们或顶着一头黄花从庭院里探出头来，或盛开在小公园里。花儿虽不大，花瓣却紧致。当地的一个说法是，吃了卡拉法特莓的人还会再来巴塔哥尼亚。

虽然位于阿根廷的湖畔，但放眼皆为褐色。干燥，多风，气候严酷，在这样的地方，见到五彩缤纷的花儿会特别令人惊喜。罂粟、芍药、羽扇豆……我知道德国人都喜欢蓝紫色的羽豆扇，其住宅周围也总能看到一片羽豆扇，这片土地上的艳丽花朵显然都是外来物种，移民带来了这些花。

虽然南美这一地区远不如北美吸引欧洲移民，但19世纪和20世纪此地也有过两次移民潮。在阿根廷，巴塔哥尼亚地区被分为圣克鲁兹、楚布特（Chubut）等省。一百多年来，圣克鲁斯省的移民主要来自英国和苏格兰，楚布特省则为威尔士移民，而德国和瑞士移民后代大多居住在北巴塔哥尼亚的安第斯山湖区。移民带来了故土的生活方式，譬如纳韦尔瓦皮湖畔城市巴里洛切，完全是一座德国风味的城市。移民也带来了意识形态，譬如因俾斯麦政府的禁止，19世纪末德国的一些社会主义者移民至此。阿根廷的左翼社会主义思潮和右翼法西斯思潮也许都与移民有关。

因为德裔移民，阿根廷在二战中秉承中立。战争结束后，阿根廷总统胡安·庇隆（Juan Peron）密令外交官和情报人员为纳粹建立逃生路线，数千名纳粹从西班牙和意大利的港口逃出欧洲。虽然德裔移民定居的湖区属于阿根廷，但距离智利较布宜诺斯艾利斯更近，天高皇帝远，那些湖区变成了纳粹分子的藏身之地。前党卫军官Preibke甚至堂而皇之地担任湖区的德语学校校长多年，那位后来在耶路撒冷受审的纳粹分子阿道夫·艾西曼也曾藏身于阿根廷。

我们的旅馆位于城市边缘，旅馆的大门外飘着多国国旗。从此处既可以俯瞰市区，又可以远眺阿根廷湖。走到主街，经过一处街心公园，公园很小但绿荫如盖，树虽不多，但每一棵都很粗大，这里一整天都很清净。傍晚，树上聚集了许多鸟儿叽喳喧闹，其中的一种鸟声音粗噶，颇不中听，抬头望去，树荫浓密，怎么看不到它们的模样。

卡拉法特的人口是恰顿的六倍，市区自然也大了很多。沿街不仅排满了饭店、咖啡馆、礼品点和旅游商店，也有蔬果店和花房。而这后两种商店，在恰顿是看不到的。

阿根廷是产酒大国，餐厅里酒架上放着多种葡萄酒。进入店堂，见男乐手拨动琴弦，一对男女随声起舞。他们舞风粗旷，踏得地板啪啪作响。我问侍者，那可是高乔牧人的歌舞？侍者说那是民间舞蹈。

巴塔哥尼亚地域广阔，气候严酷，人们说这片土地上只有风声。移民带来了西班牙和克里奥尔语的吉他音乐，还有东欧的波尔卡等，这些音乐后来又滋养出了多种乡村舞曲，我猜想眼前看到的舞蹈也是其中一种吧。有男歌者走到餐桌前，扶琴歌唱。我听不懂歌词，但那忧郁的曲调很像探戈。我猜想歌词有关空荡的街道、火车、远离家乡，远离母亲和情人，怀旧、孤独还有虚无……

如果在布宜诺斯艾利斯看探戈舞蹈表演，有若干表演冠以荷姆罗·曼兹（Homero Manzi）之名。荷姆罗·曼兹是阿根廷知名探戈歌曲的词作者。他于1948年创造的那首《南方》迄今仍为探戈的经典歌曲。虽然歌名里的《南方》指的是布宜诺斯艾利斯城南的某个地标，但却隐喻着南方的巴塔哥尼亚。人们对南部荒野边界的想象，构成了不少以“南方”为题的文化艺术作品，比如博尔赫斯的小说。几年前，我曾在日内瓦看过博尔赫斯的墓地。想不到如今，我却来到了博尔赫斯从未到过的“南方”。

（作者现居美国科罗拉多州。主要作品《恒河：从今世流向来生》、《此一去万水千山》）